LOS KALAMKARI
La etimología de este arte parte de la palabra turca "kalam" que significa Cálamo o pluma, el utensilio usado para realizar estos complejos motivos; y “kari” significa “trabajo”.
Esta técnica, aplicada sobre textiles como seda, algodón y yute, tuvo su origen en la región india de Andhra Pradesh, bajo las influencias culturales de invasores provenientes de Persia hacia el 520 a. C., y alcanzó su apogeo hacia la Edad Media.
Los kalamkaris suelen representar temas épicos, mitología india y motivos florales.
Con el paso del tiempo, la iconografía se ha ido enriqueciendo adecuándose a los gustos de los compradores y a la imaginación del artista: desde miniaturas mogolas y árboles hasta alfombras persas y escenas cotidianas.
Gracias al desarrollo de los cambios comerciales con Persia en la Edad Media este arte alcanzó su apogeo en el próspero reino de Golconde, (la ciudad actual de Hyderabad)
Así durante siglos la artesanía del kalamkari dio sustento a numerosas familias en Andhra Pradesh.
En los tiempos remotos, grupos de cantantes, músicos y pintores, los chitrakattis, iban de pueblo en pueblo relatando las grandes epopeyas de la mitología hinduista.
A medida que desarrollaban la historia, ilustraban su cuento con la ayuda de grandes piezas de telas pintadas en el mismo lugar con medios rudimentarios y tinturas vegetales. Este es el origen de los primeros kalamkari.
También encontramos en los templos hinduistas grandes tableros de Kalamkari que representaban episodios de la mitología india.
Dado su peculiar atractivo cromático, su ductilidad como medio expresivo, así como una inalterable resistencia a los lavados, se constituyó —desde sus albores— en el recurso técnico por antonomasia para la decoración de vestimentas, sábanas, saris y todo tipo de textiles templarios.
Los tintes utilizados son extraídos de plantas, árboles autóctonos y minerales, constituyendo una alternativa sustentable a los teñidos industriales. El orden en la aplicación de los colores corresponde al procedimiento de sucesivos lavados y secados al sol.
La Técnica
El tejido de algodón, se prepara por inmersión, durante una hora, en una mezcla de resina y leche de vaca.
Los contornos y motivos se dibujan después con una punta de bambú mojada en una mezcla de jagré fermentado y de agua; aplicando luego las tinturas vegetales una a una.
Después de cada color, el kalamkari se lava, así que cada tejido puede sufrir hasta 20 lavados.
Se obtienen diferentes efectos con boñigas de vaca, semillas, plantas y flores molidas.
El tinte negro, extraído del hierro, es el primero en colocarse, dibujando contornos y pintando planos.
Seguidamente, el rojo, una mezcla de alumbre disuelta en agua, la cual no revela su color definitivo hasta el consecutivo mordentado por inmersión en agua y raíces de Manjishta.
Como tercer paso, el amarillo, extraído de la raíz sagrada de Turmeric o Cúrcuma, dará también la base para zonas verdes mediante la superposición con el azul índigo, proveniente de la flor de esta planta y último matiz aplicado.
Al secar la tela, vuelve a lavarse y sumergirse en leche, para reforzar la adherencia de los pigmentos. Se completa el proceso con un último secado a la luz solar.
También, aunque menos ortodoxo respecto de la técnica original, se utiliza el método xilográfico: la composición final resulta de la secuencial aplicación de líneas y zonas de color grabadas en tacos de madera.
Preservación de este arte
En Chennai, estado de Tamil Nadu, se estableció Kalakshetra (“Campo de las artes”), donde hacia 1950 se inaugura el Departamento de Kalamkari, como centro de investigación y laboratorio de tintes naturales.
Su misión se extendía a preservar la calidad característica de los estampados textiles, que venían degradándose justamente por las innovaciones tecnológicas.
Actualmente, es epicentro en la producción y el diseño en este arte, así como también institución educativa a nivel internacional y atracción turística.
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